Construcciones como una mesa de centro de concreto, que se parece al mármol sería una excelente opción para tener en casa. La parte superior está hecha con una mezcla de concreto prefabricado de concreto reforzado con fibra de vidrio (GFRC), que está prefabricado en una forma de melamina. Es por ello que en esta ocasión separarémos lotes de hormigón de diferentes colores (de blanco a gris oscuro), mezclaremos en la forma y luego giraremos a mano para obtener la apariencia de mármol. ¡Manos a la obra!
De esta manera, usamos una antigua técnica japonesa llamada “Shou Sugi Ban” para hacer la base de la mesa de café. Usé una versión modernizada de shou sugi ban, empleando una antorcha de propano para chamuscar el exterior de la madera.
La madera carbonizada es una forma natural de proteger el resto de la madera, y cuando se termina con un aceite penetrante, como el aceite danés, proporciona una superficie duradera. Esta técnica funciona bien en cualquier madera de grano abierto, como abeto Douglas, pino y cedro. Utilicé madera de abeto de Douglas 4×4 de bajo costo en mi gran tienda local.
Las ocho piezas (que se muestran en la imagen adjunta) son:
- 4 Piernas (A)
- 2x Extendedoras externas (B): cada una de estas va entre dos piernas
- 2x Camillas internas (C)
Todos sus ángulos se cortarán a 36 grados. Sin embargo, le recomiendo cortar todas sus piezas 4×4 a una longitud aproximada (por ejemplo, 4″ o más de lo necesario), luego ajuste su sierra ingletadora a 36 grados para hacer el resto de los cortes. Corta las cuatro patas (A) primero. En lugar de tratar de hacer la trigonometría y obtener la longitud exacta, recomiendo hacer un corte de 36 grados,
s, luego sujete la pierna para que el extremo en ángulo descanse sobre una mesa, mida 15″ perpendicularmente hacia arriba de la mesa (o lo que sea que quiera la altura de su base para ser), márcalo en la pierna, luego haz el segundo corte de 36 grados. Luego usa esta pierna para cortar las otras cuatro patas.
Corta tus dos camillas externas (B) a continuación. Para hacer esto, simplemente levanté dos piernas con los recortes de desecho de las piernas (que se inclinarán exactamente para apoyar las piernas desde los lados), y mover las piernas hasta que la distancia entre las partes superiores de las piernas sea la deseada (por ejemplo, quería 42″). Luego mida la distancia entre los extremos inferiores de las piernas, y esta es la longitud más corta (por ejemplo, la longitud de la parte inferior) para sus camillas externas (B). Luego use su sierra para cortar dos piezas con cortes de 36 grados, por lo que la longitud del lado más corto es lo que acaba de medir. Ahora corta tus dos camillas internas.
Para hacer esto, junte dos piernas y una camilla externa (de nuevo, los restos de los cortes en ángulo funcionan bien para sostener las piernas hacia arriba). Coloque una pieza de ensanchador interior de corte basto al lado y marque el lugar de los cortes en ángulo, luego use la sierra ingletadora para cortarlos. Después de cortar las 8 piezas, las pegarás. Idealmente, debe hacer una plantilla de sujeción para el ángulo interno de 144 grados entre cada pierna y la camilla externa. Sin embargo, acabo de aplicar pegamento, y usé tornillos para sostener las patas y las camillas juntas mientras el pegamento se secaba.
Después de que el pegamento se secó, agregué un tirafondo de 6″ a la parte externa de cada pierna (paralela al suelo) para sujetar la pierna a la camilla interna. Para hacer esto, primero perforé un orificio de 3/4″ para que la cabeza del tornillo inserte, luego taladre un orificio piloto de 1/4″ en el recuadro, y luego inserte el tornillo tirafondo. Luego utilicé clavijas de 3/4″ para rellenar los agujeros y cubrir las cabezas de los tornillos tirafondo, y corté las clavijas con una sierra de corte al ras. Por último, utilicé una lijadora de banda para lijar las piezas de la camilla de base al ras y lijar las clavijas. Entonces era hora de quemar.
Simplemente siga las instrucciones en su linterna para conectarlo al tanque de propano. Realmente es bastante seguro, pero debes tener un extintor a mano, por las dudas. No hay mucho para eso. Asegúrese de que la parte más caliente de la llama (la punta de la parte azul) toque la madera, y mire cómo comienza a dorarse, y luego ennegrezca. Deténgase cuando tenga el aspecto que desee, y luego rocíelo con agua. (Acabo de usar una botella de spray.) Luego use un cepillo para cepillar ligeramente cualquier parte gris cenicienta.
Después de que se enfríe un poco, aplique un acabado de aceite. Utilicé aceite danés porque penetra en la madera y se endurece en su interior. Esto hizo que la madera carbonizada sea más duradera. Prepárate para usar MUCHO aceite. El proceso realmente seca la madera y la abre, y ya está lidiando con una madera blanda abierta, por lo que absorbe una sorprendente cantidad de aceite. Hice tres pesadas capas de aceite, y aún podría volver por otro.
Para hacer la base, necesitarás hacer lo siguiente:
Corte tiras de melamina para los lados de su formulario a la altura de su mesa + 3/4″. En mi caso, la mesa tenía 1.5″ de espesor por lo que los lados se cortaron a 2.25″. Es más fácil cortar estas tiras en una sierra de mesa, pero se puede hacer con una sierra circular si tiene mucho cuidado para hacer cortes consistentemente.
Corte todas las tiras a la vez, para que la altura sea idéntica. Luego use su sierra ingletadora para cortar las tiras al largo que necesite Corta cada lado unas pulgadas más que la base (por ejemplo, 17″ o más para un lado de 14″ de la mesa). El saliente adicional te da palanca para separar los lados del concreto cuando se retira.
Corte una pieza base de melamina al tamaño de su mesa, en mi caso 48″ x 21″. Taladre orificios en los costados, y luego atornille los lados a su base. Utilicé tornillos de panel de yeso de 1.25″ para esto.
Aplique cera en pasta en el interior de su forma y en la parte inferior/lateral de la losa. Selle los bordes interiores con masilla de silicona negra, luego coloque una herramienta de bola de metal alrededor de los bordes para darle una línea de masilla perfecta, déjela secar y luego retire el exceso de masilla a cada lado de la línea.
Cortar las inserciones de espuma para el hormigón
Cortará las inserciones de espuma aislante rosa de 1/2″ para que entren dentro de la forma, por lo que el concreto tiene solo 1″ de espesor (excepto en los lados, donde tiene un espesor total de 1.5″). Simplemente use una cuchillo para marcar la lámina de espuma por lo que es aproximadamente 3-4″ menos que el tamaño de la mesa en ambas direcciones.
Después de marcar la espuma, se ajusta fácilmente a mano. Si lo quiere preciso, también puede cortar la espuma con una sierra circular o una sierra de mesa.
Mezclar y verter el hormigón
Para este proyecto, utilicé una mezcla de concreto reforzado con fibra de vidrio (GFRC) de solo agregar agua. Lo mezcla agregando 1 galón de agua por cada 50 libras (una bolsa) de mezcla. Simplemente ajuste la proporción para el tamaño de su baldosa, teniendo en cuenta aproximadamente 10 lbs de mezcla por pie cuadrado de baldosa (para equivocarse por el lado de tener más de lo necesario). Usé dos bolsas de 50 lb para este proyecto. Separé 20 libras para usar como capa facial (sin fibra de vidrio) y las 80 libras restantes para usar como capa de respaldo (con fibras de vidrio). Solo usé 1.6 libras de fibra de vidrio para las 80 libras.
Cuando mezcle la capa facial (y la capa posterior), agregue la mezcla de concreto lentamente al agua. Por ejemplo, agregue un tercio de la mezcla, luego mezcle, agregue otro tercio de la mezcla, mezcle, y así sucesivamente. Puede agregar un poco más de agua (pero no demasiado) si necesita hacerlo más fluido. La capa de la cara debe ser como la masa de panqueques con goteo.
Para obtener el aspecto de mármol, separé tres copas de pintura más pequeñas llenas de la mezcla blanca pura. Agregué un montón de pigmento a una taza de pintura por lo que era realmente gris oscuro (casi negro). Luego agregué un poco de pigmento a la capa de cara restante en el cubo de mezcla principal, y lo mezclé ligeramente para que el concreto en el cubo tuviera una apariencia arremolinada. Luego agregué las tres variantes de color y lo hice girar a mano hasta que cubrió toda la forma del concreto en una capa delgada (25″o menos). Simplemente agítelo con la mano hasta que obtenga el aspecto que desea. Luego déjelo reposar. durante 30 minutos a una hora (sin importar cuánto tiempo tome reposar, pero aún esté ligeramente húmedo al tacto. Si lo desea lo suficientemente firme, la capa posterior no se empuja a través de la capa facial, sino que aún está húmeda, por lo que la parte posterior el abrigo se unirá a la capa de la cara.
Luego, mezcle la capa posterior de la misma manera, excepto después de que se haya mezclado, agregue aproximadamente 1 lb de fibras de vidrio por bolsa de 50 lb (o 1.6 lb por 80 lb en este caso). Agregue fibras lentamente, por ejemplo, un tercio a la vez. Agregue agua si es necesario para obtener la mezcla para que pueda verterla directamente del cubo en la forma. Viértelo y use sus manos para trabajar en los bordes y esquinas, y asegúrese de que cubra todo. De nuevo, no hay necesidad de vibrar. Si hiciste que tu mezcla fluya (para que fluya fácilmente), se auto-nivelará. Agregue un poco de la capa posterior sin ningún pigmento (por ejemplo, blanco puro), luego agite el pigmento en el resto de la capa posterior en el cubo, por lo que se mezcla de manera desigual. Luego, vierta la capa posterior hasta que tenga aproximadamente 1″ de alto en la forma. En este punto, agregue la espuma, y atornille las camillas de 2×4 en la parte superior de la espuma para mantenerla abajo. Luego vierta la capa posterior restante para llenar el formar.
Esmerilar la parte inferior de la forma
Déjela reposar durante al menos 24 horas (36 horas si está por debajo de 70 grados). Entonces, si el hormigón ha ido a lo largo de los bordes de la forma, querrá usar una amoladora angular con un abrasiva diamantada para esmerilar la parte inferior, antes de quitarlo de la forma. Es importante hacerlo antes de la extracción de la parte superior de la forma, de modo que puede utilizar los lados de la forma como guía para rectificar la parte inferior uniformemente por todos lados.
Retirar el concreto, la arena y el sello
Después de pulir la parte inferior para que quede pareja con los bordes de la forma en todos los lados, es hora de deshacer la parte superior de la mesa. Simplemente desatornille y separe el formulario. Si las paredes laterales no se desprenden fácilmente, use un mazo de goma o madera para golpear suavemente los lados de la forma lejos del concreto. Si volteó la pieza antes de removerlas, debería ser bastante fácil quitar la parte inferior de la forma (que ahora está en la parte superior).
Si no se desprende, use una masilla de plástico (¡no metal ni nada afilado que raye el hormigón!) Para hacer palanca suavemente en la parte inferior. Si es realmente difícil, entonces es probable que haya un vacío entre la forma y el concreto. En este caso, puede usar una pistola de aire conectada a su compresor de aire para disparar aire entre la forma y el concreto. Esto romperá el sello creado por el vacío, por lo que puede eliminar el fondo de la forma.
Luego, dado todo el servicio, una arena húmeda rápida, a mano, con papel de lija de grano 400. Solo lije hasta que lo sienta suave un poco. Lo sentirás cuando hayas eliminado la textura de la melamina, que es todo lo que necesitas hacer. Luego, aplique un sellador de concreto de su elección. Simplemente siga las instrucciones que vienen con su sellador.
Coloque la parte superior de la mesa sobre la base y colóquela alineada para que quede perfectamente centrada. Levante cuidadosamente un lado a la vez y agregue adhesivo de construcción a la parte superior de las piernas (básicamente de la misma manera que lo haría con una encimera). Antes de que se fije el adhesivo, verifique dos veces y asegúrese de que la parte superior de su mesa esté centrada sobre la base (y ajústelo si es necesario).
